Colorazione dei capelli a casa: miti e realtà

Perché i consigli sulla colorazione casalinga sono così contraddittori

Questa situazione è ben nota a chiunque abbia mai tinto i capelli a casa. Nella confezione c'è un manuale di poche righe: applica, lascia agire, risciacqua. Ma non appena fai la stessa domanda su un motore di ricerca o in una discussione, ricevi cinque risposte che si contraddicono a vicenda. Una consiglia di lavare i capelli il giorno prima, un'altra di non lavarli per un'intera settimana. Una sostiene che i capelli grigi devono essere preparati in anticipo, un'altra che basta prolungare il tempo di posa. E entrambe descrivono un'esperienza che le autrici hanno realmente vissuto.

La spiegazione non sta nel fatto che qualcuno di loro dica il falso. La colorazione è un processo chimico il cui risultato dipende dalle condizioni iniziali, che differiscono tra due persone molto più di quanto sembri a prima vista. Lo stesso colore dalla stessa confezione può quindi creare su una lettrice esattamente la tonalità della confezione e su un'altra risultare due toni diversi.

Le differenze hanno diverse fonti ricorrenti:

• Colore di base e sua storia. Un capello che non è mai stato tinto reagisce diversamente da un capello dopo diverse colorazioni, mèches o decolorazioni. Il prodotto lavora con ciò che è realmente sulla testa, non con ciò che è fotografato sulla confezione.
• Porosità del capello. Un capello con uno strato esterno danneggiato assorbe il pigmento più velocemente, ma lo perde altrettanto rapidamente. Per questo la stessa tonalità dura mesi su una persona e sbiadisce dopo pochi lavaggi su un'altra.
• Tipo di prodotto utilizzato. La tinta permanente, la tinta demi-permanente e il prodotto tonalizzante penetrano il capello a profondità diverse. Un consiglio valido per uno di essi può essere fuorviante per un altro, e nelle discussioni questa differenza quasi mai viene menzionata.
• Condizioni di applicazione. La temperatura nella stanza, la quantità di colore, lo spessore delle ciocche separate e la velocità di applicazione influenzano quanto uniformemente avviene la reazione. A casa questi parametri cambiano da una colorazione all'altra, mentre in salone sono più stabili.

Quando si incontrano due combinazioni diverse di questi fattori, si ottengono due risultati diversi. Entrambe le esperienze sono vere, ma descrivono uno stato iniziale diverso. Il problema sorge quando un'esperienza individuale diventa una regola generale e inizia a essere trasmessa come un fatto, senza le condizioni in cui originariamente funzionava.

Nelle parti successive del testo, quindi, valuteremo le singole affermazioni con un criterio semplice. Cercheremo di classificare ogni consiglio in una delle tre categorie:

1. Si basa sulla chimica della colorazione. Vale indipendentemente dal tipo di capello, perché descrive il principio stesso della reazione.
2. Vale condizionatamente. Funziona solo con una certa porosità, una certa tonalità di base o un certo tipo di prodotto, e al di fuori di queste condizioni perde di senso.
3. È un'abitudine tramandata. L'affermazione si ripete da generazioni, ma non si trova un supporto documentabile per essa.

L'obiettivo non è decidere chi avesse ragione in una discussione specifica. È più utile fornirvi un quadro in cui possiate orientarvi da soli la prossima volta: quando incontrate un consiglio contraddittorio, saprete cosa chiedere: qual era la tonalità di base, in che stato erano i capelli e con quale tipo di prodotto sono stati colorati. Senza queste tre informazioni, la maggior parte dei consigli sulla colorazione casalinga è solo un colpo nel buio.

Cosa succede realmente ai capelli durante la colorazione

La maggior parte dei malintesi riguardo alla colorazione fai-da-te nasce da un'unica idea: che il colore si comporti come una vernice che si applica sulla superficie e si asciuga. In realtà, si tratta di una reazione chimica che avviene all'interno della fibra capillare. Quando sai cosa accade nei capelli, è facile capire quali affermazioni nelle discussioni abbiano senso e quali siano solo leggende metropolitane.

Struttura del capello: cuticola, corteccia, pigmento

Lo strato esterno del capello è costituito dalla cuticola - scaglie che si sovrappongono come le tegole su un tetto e proteggono l'interno della fibra. Sotto di essa si trova la corteccia, lo strato più spesso con il pigmento naturale, la melanina. È proprio la melanina a determinare se i capelli sono castani, biondi o rossi. Il colore deve quindi penetrare attraverso la cuticola fino alla corteccia, altrimenti dura solo pochi lavaggi.

La tinta permanente risolve questo problema con due componenti che vengono mescolati appena prima dell'applicazione. La componente alcalina, solitamente a base di ammoniaca, aumenta il pH e fa sollevare le scaglie della cuticola, consentendo alle sostanze attive di penetrare. L'agente ossidante, tipicamente il perossido di idrogeno, elimina parte del pigmento naturale nella corteccia e avvia una reazione in cui le piccole molecole incolori si assemblano in molecole colorate più grandi. Queste sono troppo voluminose per uscire di nuovo, ecco perché la tinta permanente non si lava via, ma cresce con il capello.

Tinta permanente, tinta demi-permanente, prodotto tonalizzante

La confusione tra queste tre categorie è alla base di molte delusioni domestiche. La differenza sta in un'unica cosa: quanto in profondità il prodotto penetra.

• Tinta permanente lavora con una maggiore concentrazione di agente ossidante e un ambiente alcalino. Può schiarire, coprire i capelli grigi e cambiare radicalmente il tono. Non si lava via, quindi al confine con la ricrescita si forma un passaggio visibile.
• Tinta demi-permanente, a volte descritta sulle confezioni come senza ammoniaca, contiene un agente ossidante più debole e una componente alcalina più leggera. Il pigmento penetra nel capello, ma si fissa meno e si lava via gradualmente. Non può schiarire il tono naturale - non ha abbastanza forza per eliminare la melanina.
• Prodotto tonalizzante, cioè shampoo tonalizzante, maschera o schiuma, deposita il pigmento principalmente negli strati superficiali della fibra. Non modifica la struttura interna, quindi si lava via più rapidamente. Serve per ravvivare il tono e neutralizzare i toni indesiderati, tipicamente il sottotono giallo nei capelli schiariti.

La conclusione pratica è semplice. Se ti aspetti che uno shampoo tonalizzante ti porti da castano a biondo, il risultato ti deluderà - non perché il prodotto non funzioni, ma perché non ha gli strumenti per questo lavoro.

Perché la decolorazione stressa il capello diversamente dalla scuritura

Schiarire e scurire non sono due direzioni dello stesso percorso. Nella scuritura, il pigmento viene aggiunto al capello - la cuticola si apre, ma la melanina rimane in gran parte al suo posto. Nella decolorazione, invece, il pigmento viene eliminato, e più tonalità vuoi schiarire, più a lungo e intensamente deve lavorare la miscela. Oltre alla melanina, colpisce anche i legami nel cheratina, che conferiscono al capello forza ed elasticità.

Da qui deriva la differenza che conosci dalla pratica. I capelli scuriti di solito perdono solo un po' di lucentezza, mentre i capelli schiariti in modo significativo tendono a essere porosi, difficili da pettinare e più inclini a spezzarsi. Inoltre, la cuticola danneggiata non si chiude completamente, quindi la fibra trattiene meno l'umidità e il pigmento applicato successivamente. Dopo una schiaritura significativa, ha senso prevedere una cura domestica diversa rispetto a un semplice ravvivamento del tono.

Questa base è anche un metro di misura per il resto dell'articolo. Ogni volta che incontri un'affermazione sul lavaggio dei capelli, sui capelli grigi o sulla tinta su tinta, verifica con una sola domanda: cosa dovrebbe accadere all'interno del capello perché quel consiglio abbia senso?

Miti sulla preparazione: lavaggio dei capelli, untuosità, test allergico

La preparazione è la fase in cui la colorazione domestica si basa spesso su consigli tramandati di generazione in generazione. La maggior parte di essi aveva senso un tempo, ma nel frattempo la composizione delle tinture è cambiata. Esaminiamo tre delle affermazioni più comuni e i dettagli che spesso vengono tralasciati nelle istruzioni.

"Non dovete lavare i capelli prima di tingere"

Questo consiglio è uno dei più frequentemente ripetuti e probabilmente risale a quando le tinture domestiche erano più irritanti di oggi. Si pensava che il cuoio capelluto non lavato, coperto di sebo, riducesse il bruciore sgradevole. Le formule cremose di oggi utilizzano altri ingredienti tamponanti e lenitivi, quindi il motivo originale non è più valido nella stessa misura.

Tuttavia, il nucleo pratico del consiglio rimane, ma per un altro motivo: la maggior parte dei produttori indica l'applicazione su capelli asciutti e non lavati, perché i capelli asciutti si dividono meglio in ciocche e la tinta non scivola. Un compromesso ragionevole è lavare i capelli un giorno o due prima.

"L'unto protegge il cuoio capelluto"

Il sebo è uno strato molto sottile, non una barriera protettiva. Un giorno non lavato non cambia il risultato, ma tre giorni senza lavaggio non proteggeranno il cuoio capelluto dalla miscela ossidante, rendendo solo il lavoro più difficile. Un film più spesso di prodotti per lo styling, tipicamente lacca, mousse o shampoo secco, può invece ostacolare l'applicazione uniforme della tinta e il risultato può essere irregolare.

Se quindi avete usato shampoo secco o uno styling marcato nei giorni precedenti la colorazione, è meglio lavare i capelli e tingere il giorno successivo. Evitate maschere ricche, trattamenti oleosi e prodotti leave-in con consistenza marcata subito prima della colorazione: il loro film è più un ostacolo durante l'applicazione. La vostra cura abituale può riprendere dopo la colorazione.

"Il test allergico è una formalità inutile"

Questo è l'unico punto della preparazione in cui non ha senso cercare scorciatoie. I produttori di tinture ossidanti indicano il test di tolleranza nelle istruzioni e consigliano di ripeterlo prima di ogni colorazione, anche se avete già usato la stessa tonalità molte volte: la sensibilità a certi ingredienti può manifestarsi solo dopo anni di utilizzo. L'abitudine "stesso colore, non c'è bisogno di testare" non copre questo scenario.

La procedura specifica segue sempre le istruzioni della tinta in questione. Di solito si tratta di una piccola quantità di miscela applicata sulla pelle dietro l'orecchio o nell'incavo del gomito, con un'attesa di circa 48 ore. Se compaiono rossore, prurito, bruciore o gonfiore, non usate la tinta e consultate un medico.

Dettagli che le istruzioni tralasciano

Oltre ai miti stessi, dalle istruzioni spesso scompaiono piccoli dettagli che determinano quanto uniformemente la tinta si fissa:

• Pettinatura preliminare. Pettinate bene i capelli prima di mescolare la tinta. Nei nodi rimangono zone in cui la miscela non arriva, e lì si formano macchie più chiare.
• Divisione in ciocche. Quattro sezioni – due anteriori e due posteriori – separate con mollette danno un risultato molto più uniforme rispetto all'applicazione "dall'alto verso il basso". Procedete su ciocche sottili, non su grandi superfici.
• Protezione della linea dei capelli. Uno strato sottile di crema grassa lungo la fronte, sulle orecchie e sulla nuca impedirà che rimangano bordi scuri sulla pelle. Non applicate la crema sul cuoio capelluto.
• Guanti e tempo. I guanti vanno indossati già durante la miscelazione della tinta. Utilizzate subito la miscela preparata, a meno che le istruzioni non indichino esplicitamente il contrario.
• Controllo del tempo di posa. Contate il tempo a partire dal completamento dell'applicazione, non dall'inizio. Nei capelli più lunghi, tra la prima e l'ultima ciocca possono passare tranquillamente dieci minuti di differenza.

In sintesi: potete fare a meno dei capelli appena lavati, ma difficilmente senza una pettinatura accurata e una divisione in ciocche, e non saltate mai il test allergico.

Risultato della colorazione: capelli grigi, henné, colore su colore

La delusione della colorazione fai-da-te di solito non arriva durante l'applicazione, ma guardandosi allo specchio tre settimane dopo. È proprio al risultato che si legano la maggior parte delle affermazioni tramandate di generazione in generazione – e molte di esse descrivono più le formulazioni di vent'anni fa che il contenuto attuale delle confezioni.

"Il colore su colore non prende mai." Questa affermazione è semplificata. Il colore non decolora il pigmento artificiale già presente nel capello: se hai le lunghezze tinte di scuro e desideri un risultato più chiaro di qualche tono, la sola tinta cremosa non ce la farà. La colorazione nella stessa profondità o in una tonalità più scura, al contrario, di solito non presenta problemi. La conseguenza più comune della colorazione ripetuta non è quindi "non prende", ma l'irregolarità – le lunghezze sature di pigmento dalle colorazioni precedenti assorbono il colore diversamente rispetto alla ricrescita fresca. La soluzione non è più colore, ma la divisione dell'applicazione: prima la ricrescita, sulle lunghezze solo negli ultimi minuti di posa.

"Henné e colore chimico non devono incontrarsi." Qui c'è un fondo di verità, ma non nella forma in cui il mito circola. Sono problematici gli henné compositi, ai quali vengono aggiunti sali metallici per un colore più intenso – questi possono reagire in modo imprevedibile a contatto con l'ossidante. L'henné puro non si comporta così, tuttavia sotto di esso il colore si deposita diversamente: avvolge il capello, quindi il risultato della colorazione chimica risulta più attenuato o irregolare. Se non sai esattamente quale fosse la composizione del tuo henné, prova il colore prima su una ciocca tagliata.

"I capelli grigi non si possono coprire a casa." Il capello grigio non contiene melanina, è più ruvido e ha una cuticola più chiusa, quindi assorbe il pigmento più lentamente. Questo non significa però che la colorazione fai-da-te non funzioni – i capelli grigi hanno solo bisogno di una tinta permanente, del tempo di posa rispettato e di tonalità con una maggiore percentuale di toni naturali e neutri. I prodotti tonalizzanti e le tinte demi-permanenti tendono a schiarirli in una sfumatura più calda piuttosto che coprirli completamente. Per i capelli grigi più resistenti intorno alle tempie, è utile iniziare l'applicazione proprio lì.

"Una tonalità più scura dura sempre di più." Non è la scurezza a decidere, ma la dimensione e la stabilità delle molecole di pigmento. I pigmenti rossi e rame sono tra i più voluminosi e si lavano via dai capelli più rapidamente, quindi un rosso intenso sbiadisce prima di un marrone scuro. Le tonalità fredde, cenere, invece, perdono la componente neutralizzante e emerge il sottotono caldo che era sempre stato presente nel capello. Al cambiamento di tonalità contribuiscono l'acqua calda, i lavaggi frequenti, il sole, l'acqua clorata e lo styling termico.

Cosa può fare la cura a casa? La maschera tonalizzante contiene pigmenti diretti che si depositano negli strati superficiali del capello e correggono la tonalità per alcuni lavaggi: la sfumatura giallastra viene attenuata dal pigmento viola o perlato, il rame sbiadito viene ravvivato dalla variante rame. Non si tratta di un nuovo colore, ma di una correzione temporanea. Lo shampoo per capelli colorati lavora con tensioattivi più delicati e un pH più basso, quindi non apre tanto la cuticola; non ferma lo sbiadimento, ma può prolungare l'intervallo tra le colorazioni.

A casa puoi gestire gran parte del lavoro, ma ci sono situazioni in cui una visita dal parrucchiere è più conveniente che sperimentare:

• schiaritura di più di due toni, soprattutto da lunghezze precedentemente colorate,
• rimozione di una tonalità indesiderata, ad esempio ottone o verdastra,
• passaggio da henné o da una tinta di composizione sconosciuta a una colorazione chimica,
• combinazione di colorazione con stiratura chimica o permanente,
• capelli che sono fragili e visibilmente porosi a causa di un intervento precedente.

Non si tratta del fatto che la tinta fai-da-te sia di qualità inferiore. Si tratta di interventi in cui un eventuale errore è più difficile e costoso da correggere rispetto a una normale ricrescita.

Prodotti Bond come Fibreplex: cosa possono fare e cosa no

I prodotti bond sono un argomento su cui le opinioni divergono maggiormente. A volte vengono descritti come una garanzia che consente la decolorazione senza conseguenze, altre volte come un'aggiunta di marketing. La realtà può essere descritta in modo oggettivo: basta separare ciò che i produttori dichiarano da ciò che immaginiamo noi stessi.

Come funziona la tecnologia bond

La forma e la resistenza della fibra capillare sono mantenute, tra l'altro, dai legami trasversali tra le catene proteiche all'interno del capello. La colorazione chimica e, in particolare, la decolorazione mettono a dura prova questi legami: maggiore è la schiaritura, maggiore è l'impatto. I prodotti bond – nel settore professionale rappresentati ad esempio dalla linea Schwarzkopf Professional Fibreplex – vengono aggiunti direttamente alla miscela colorante o decolorante, oppure applicati come passaggio separato subito dopo il risciacquo del colore. I produttori affermano che agiscono su questi legami durante il processo chimico, riducendo così lo stress sulla fibra.

Il bond non è quindi un trattamento che si aggiunge sopra la colorazione finita come una maschera. La maggior parte dei sistemi è progettata in modo che il primo componente venga miscelato nella miscela e il secondo venga applicato immediatamente dopo il risciacquo. Leggete quindi le istruzioni prima di iniziare a mescolare il colore: l'ordine dei passaggi qui gioca un ruolo più importante rispetto alla normale cosmetica per capelli.

Cosa possono fare realmente i prodotti bond

• Sono progettati come un complemento del processo chimico, non come un trattamento autonomo. Hanno senso soprattutto dove si schiarisce o si fa il balayage.
• Il beneficio dichiarato è un minore stress sulla fibra durante la colorazione – quindi capelli che si spezzano meno e si districano più facilmente dopo il trattamento.
• Per le tonalità più scure, dove si effettua solo una tonalizzazione o si coprono le ricrescite senza schiarire, il beneficio è minore.

Cosa non può fare un prodotto bond

• Non ripara i capelli già danneggiati. Funziona durante il trattamento, non retroattivamente sulle lunghezze già rovinate.
• Non consente di schiarire i capelli di cinque toni in una sola volta. Se il vostro parrucchiere consiglia di distribuire la schiaritura su più sedute, il bond non cambia questa necessità.
• Non garantisce il colore. Il risultato dipende ancora dalla base di partenza, dal tempo di posa e da quanto uniformemente si applica il colore.
• A casa non avete modo di verificare se ha funzionato. Lo giudicherete solo in base a come si comportano i capelli dopo la colorazione.

Routine domestica dopo la colorazione

Che usiate o meno il bond, il risultato dipende principalmente dalla cura successiva. Bastano tre passaggi:

1. Shampoo per capelli colorati. Lava più delicatamente ed è formulato per far durare più a lungo il pigmento – ad esempio Wella Professionals SP Color Save Shampoo.
2. Maschera o trattamento senza risciacquo. Una maschera una o due volte a settimana nutre i capelli, un latte senza risciacquo come Milk_Shake Incredible Milk è adatto all'uso quotidiano. Per le lunghezze stressate dalla schiaritura, una buona scelta è Wella Professionals SP Luxe Oil Keratin Restore Mask.
3. Prodotto tonalizzante in base alla tonalità. Rinfresca il colore tra una colorazione e l'altra e ritarda il prossimo trattamento chimico.

Consigli orientativi in base alla tonalità

• Biondo e balayage. Qui si affrontano principalmente i toni gialli caldi. Aiuta uno shampoo anti-giallo, come Kemon Actyva Colore Brillante Anti-Yellow Shampoo, o una maschera tonalizzante Wella Professionals Color Fresh Mask Pearl Blonde. Alternateli con lo shampoo normale, altrimenti la tonalità potrebbe virare al grigio-blu.
• Tonalità scure e rame. Qui si perde più frequentemente l'intensità. Linee tonalizzanti come Lakmé Teknia Color Refresh riequilibrano la tonalità senza dover ricorrere a un'altra colorazione ossidante.

I prodotti bond sono quindi uno strumento utile, non una magia. In combinazione con un procedimento ragionevole e una semplice cura domestica, offrono ai capelli una buona base di partenza. Tuttavia, non funzionano come pretesto per una schiaritura più audace di quanto i capelli possano sopportare.