Come scegliere lo shampoo per capelli danneggiati in base al tipo di danno

Perché uno shampoo rigenerante non risolve ogni danno ai capelli

Lo conosci dallo scaffale e dall'elenco nell'e-shop: decine di flaconi uno accanto all'altro e su ognuno di essi praticamente la stessa promessa. Rigenerazione, ripristino, nutrimento, riparazione dei capelli danneggiati. Ma quando leggi due di questi shampoo sul retro, scopri che hanno una composizione diversa, una base lavante diversa e sono destinati a un tipo di capelli diverso. La parola "rigenerante" sulla parte anteriore dell'etichetta non è una diagnosi, ma una vasta categoria commerciale – include la cura per i capelli biondi appena decolorati e lo shampoo per qualcuno che asciuga i capelli solo quotidianamente con il phon.

Il motivo è semplice: il capello non si danneggia in un solo modo. In parole povere, ha due parti che possono essere danneggiate separatamente. La cuticola esterna funziona come una copertura di tegole che dovrebbero aderire lisce tra loro – grazie a essa il capello brilla, si lascia pettinare e mantiene l'umidità. All'interno c'è poi la sostanza del capello con legami che mantengono la sua struttura e forza. I processi chimici mirano all'interno, mentre lo stress termico e meccanico attacca principalmente la superficie. E poiché si tratta di due lesioni diverse, necessitano anche di due composizioni diverse.

È proprio per questo che accade che lo shampoo che ha riportato in ordine i capelli dell'amica dopo la decolorazione, non faccia nulla di visibile per te. Non hai acquistato un prodotto sbagliato, semplicemente l'hai applicato su un problema diverso. Una ricca cura rigenerante destinata ai capelli danneggiati chimicamente può, al contrario, appesantire i capelli danneggiati solo dal calore e privarli di volume, senza risolvere ciò che è realmente necessario.

In questo articolo, quindi, classificheremo i prodotti per capelli in base alla causa, non al nome commerciale della linea. Lavoreremo con quattro tipi di danni che incontrerai più spesso nella pratica:

• Colorazione – il colore ossidativo apre la cuticola per penetrare all'interno del capello. Il compito principale della cura è mantenere la tonalità e richiudere la superficie.
• Decolorazione e mèches – l'intervento più significativo nella struttura del capello. Il capello è poroso, perde facilmente acqua ed è vulnerabile quando bagnato.
• Calore – phon, piastra e arricciacapelli asciugano il capello dall'interno e danneggiano il suo strato protettivo. Si manifesta con una superficie più ruvida e perdita di lucentezza.
• Sforzo meccanico – pettinatura, sfregamento con l'asciugamano, code di cavallo e elastici. Il danno è più visibile sulle lunghezze e sulle punte.

Nella vita reale, ovviamente, poche persone rientrano in una sola categoria. I capelli colorati di solito vengono anche asciugati con il phon e le punte decolorate si spezzano ulteriormente durante la pettinatura. Ma ciò non significa che distinguere sia inutile – al contrario, ti aiuterà a determinare quale danno è il principale per te e a scegliere lo shampoo di conseguenza. Il resto lo perfezionerai con la cura successiva.

Quando avrai finito di leggere, sarai in grado di guardare i tuoi capelli come un parrucchiere: riconoscerai qual è il loro problema principale e saprai quale tipo di composizione corrisponde. Sceglierai quindi in base alla tua diagnosi, non in base a ciò che è scritto a caratteri più grandi sulla confezione.

Come riconoscere i danni ai tuoi capelli

Prima di confrontare la composizione dei vari shampoo, è utile passare qualche minuto davanti allo specchio. Un capello danneggiato appare e si comporta diversamente a seconda che il danno sia causato da agenti chimici o da anni di esposizione al calore o pettinature aggressive. Puoi eseguire questo controllo a casa senza alcun dispositivo – ti servono solo una buona illuminazione, un pettine e un po' di sincerità riguardo alle tue abitudini.

Inizia confrontando le punte con la lunghezza vicino alle radici. Separa una ciocca sottile, stendila sul palmo della mano e osserva dove il capello cambia. Se le radici sono lisce e lucide, mentre l'ultimo terzo appare opaco, secco e leggermente più chiaro, probabilmente si tratta di un danno accumulato nel tempo – il capello lo ha assorbito durante anni di lavaggi, asciugature e styling. Al contrario, se anche la parte centrale è sgradevolmente secca e la differenza tra radici e punte è minima, il danno potrebbe essere dovuto a un intervento che ha coinvolto l'intera lunghezza in una sola volta, come una colorazione o decolorazione.

Osserva come si comporta il capello quando è bagnato. I capelli bagnati rivelano più di quelli asciutti. Un capello in buone condizioni è elastico dopo essere stato bagnato, al tatto è liscio e una volta tolto dall'acqua torna rapidamente alla sua forma originale. Un capello indebolito dalla chimica è insolitamente morbido quando bagnato, quasi gommoso, come se si attaccasse, e si allunga facilmente durante la pettinatura. Un capello stressato dal calore e dall'attrito, anche dopo essere stato bagnato, appare ruvido, al tatto è aspro e il pettine si ferma su piccole irregolarità.

Non trascurare il cuoio capelluto. Lo shampoo viene applicato principalmente sul cuoio capelluto e le lunghezze ne vengono solo attraversate. Osserva quindi se il cuoio capelluto prude, se dopo il lavaggio senti tensione, se compaiono scaglie o se le radici si ingrassano più velocemente di prima, mentre le punte rimangono secche. Questa combinazione è comune e cambia le esigenze: non cerchi solo una cura per le lunghezze danneggiate, ma anche una base lavante che non irriti il cuoio capelluto.

L'ultimo pezzo del puzzle è la storia dei tuoi capelli. Prova a rispondere sinceramente a quattro domande:

• Chimica – quanto spesso tingi i capelli, quanto è grande la differenza tra il tuo colore naturale e quello desiderato e se hai mai decolorato o fatto mèches.
  
• Calore – quante volte a settimana usi il phon, la piastra o il ferro arricciacapelli e se usi la protezione termica.
  
• Meccanica – pettini i capelli quando sono bagnati o li lasci asciugare un po' prima? Porti code di cavallo strette e chignon? Asciughi i capelli strofinandoli con l'asciugamano?
  
• Lavaggio – quanto spesso lavi i capelli e con quale temperatura dell'acqua.
  

Quando metti insieme osservazioni e storia, di solito i tuoi capelli possono essere classificati in uno di questi quattro gruppi:

• Capelli tinti – il colore si mantiene meno di quanto ti aspetti, dopo alcuni lavaggi appare sbiadito e la lunghezza è più secca su tutta la superficie, non solo alle punte.
  
• Capelli decolorati e con mèches – il capello bagnato è morbido e docile, mentre dopo l'asciugatura è ruvido e simile alla paglia, si pettina con difficoltà e si spezza facilmente nei punti in cui è stato schiarito ripetutamente.
  
• Capelli danneggiati dal calore – la superficie ha perso lucentezza, le punte si spezzano, i capelli si elettrizzano e l'acconciatura "cade" rapidamente.
  
• Capelli stressati meccanicamente – il danno è irregolare, concentrato nei punti in cui i capelli sono più tirati: intorno all'elastico, nella parte che pettini più spesso o nella lunghezza che sfrega contro il colletto e lo zaino.
  

In pratica, i gruppi spesso si sovrappongono – una combinazione comune è una lunghezza decolorata che incontra quotidianamente la piastra. Scegli la causa che è più forte per te e seleziona lo shampoo di conseguenza; gli altri fattori li regolerai con ciò che aggiungi al lavaggio e con ciò che riduci nelle tue abitudini. Approfondiremo ciascun gruppo e quali composizioni ha senso cercare.

Colorazione e decolorazione: danni che iniziano all'interno del capello

La colorazione e la decolorazione sono interventi che modificano il capello dall'interno. Mentre il calore o l'attrito agiscono principalmente sulla superficie, il colore ossidativo e il decolorante devono prima penetrare all'interno del capello, e questo non è possibile senza alterarne la struttura.

Il principio è simile per entrambi. La componente alcalina solleva la cuticola, cioè lo strato esterno squamoso del capello, per permettere alle sostanze attive di penetrare nel cortice. Qui il perossido di idrogeno scompone il pigmento naturale e, durante la colorazione, si crea una nuova tonalità di colore. La decolorazione va un passo oltre: il pigmento viene eliminato ripetutamente e in concentrazioni più elevate, quindi l'intervento sui legami interni del capello è più significativo. Dopo il risciacquo, la cuticola non si chiude mai completamente allo stato originale e il capello rimane poroso.

Un capello poroso si comporta diversamente da uno intatto. Assorbe rapidamente l'acqua e altrettanto rapidamente la perde, apparendo secco anche se idratato regolarmente. I pigmenti colorati si perdono ad ogni lavaggio, facendo sbiadire e cambiare tono alla tinta. La superficie è più ruvida, riflette meno la luce e si spezza più facilmente durante la pettinatura. Proprio per questo tipo di danno, vale la pena considerare la composizione dello shampoo in modo diverso rispetto ai capelli che non sono mai stati colorati.

Cosa cercare nei capelli chimicamente trattati:

• Base detergente delicata. I tensioattivi forti puliscono a fondo, ma dai capelli porosi rimuovono anche ciò che si desidera mantenere, come lipidi, componenti curative e parte del pigmento. Gli shampoo senza solfati o con agenti detergenti più delicati lavano in modo meno aggressivo e il colore tende a durare più a lungo.
• Cheratina e amminoacidi. Il capello è composto da cheratina, quindi la cheratina idrolizzata, gli amminoacidi o i complessi proteici possono temporaneamente riempire le aree porose e restituire forza alla lunghezza. L'effetto non è permanente, dura circa fino al lavaggio successivo.
• Tecnologie per il ripristino dei legami. Le linee indicate come cura dei legami interni del capello mirano ai legami danneggiati dall'ossidazione. Nei saloni vengono utilizzate direttamente durante la colorazione, mentre gli shampoo e i trattamenti domestici della stessa linea li supportano tra una visita e l'altra al salone.
• Componenti emollienti e lipidiche. Pantenolo, ceramidi o oli vegetali levigano la cuticola, facendo sì che il capello rifletta meglio la luce e si elettrizzi meno. Nella cura dei capelli colorati rientrano anche i filtri contro i raggi ultravioletti, che rallentano lo sbiadimento del colore al sole.

I capelli colorati e decolorati non hanno bisogno esattamente delle stesse cose. Lo shampoo per capelli colorati deve principalmente proteggere la tonalità: ha una base detergente il più delicata possibile, un pH più basso per mantenere la cuticola aderente, e spesso anche antiossidanti e filtri solari. Il suo compito è toccare il meno possibile ciò che è depositato nel capello. Lo shampoo per capelli decolorati e fortemente schiariti invece si concentra principalmente sulla struttura: è generalmente più denso, ricco di proteine e considera il fatto che il capello è indebolito lungo tutta la lunghezza. Se hai mèches o balayage, sei praticamente su entrambi i fronti: le radici sono meno stressate rispetto alle lunghezze e alle punte, quindi conviene seguire lo stato delle lunghezze e alternare gli shampoo secondo necessità.

Un capitolo a parte sono gli shampoo viola per capelli biondi e con mèches. Non si tratta di rigenerazione, ma di tonalizzazione: il pigmento viola neutralizza otticamente i toni gialli e ottone, che inevitabilmente compaiono sui capelli schiariti prima o poi. Ha senso utilizzarli solo quando il riflesso è realmente visibile, non subito dal primo lavaggio dopo la decolorazione. La maggior parte delle persone trova sufficiente usare lo shampoo viola una volta ogni due o tre lavaggi e il resto della settimana lavare con una variante curativa. Segui il tempo di posa indicato nelle istruzioni e, per i capelli molto porosi, riducilo: proprio i capelli porosi assorbono il pigmento più rapidamente e possono facilmente apparire grigi o violacei.

Calore e stress meccanico – cosa danneggia i capelli dall'esterno

Questo tipo di danno non si verifica con una sola asciugatura o un solo utilizzo della piastra. Si accumula gradualmente – dall'asciugatura quotidiana con aria calda, dalla stiratura mattutina, dal pettinare i capelli bagnati, dall'elastico stretto tutto il giorno nello stesso punto e dall'asciugamano con cui asciughi energicamente i capelli. Perciò la maggior parte delle persone se ne accorge solo quando le lunghezze e le punte appaiono visibilmente diverse dai capelli alle radici.

Le alte temperature evaporano l'acqua dai capelli più velocemente di quanto sia naturale e sollevano le cuticole, cioè lo strato esterno che normalmente è liscio come le tegole di un tetto. Una superficie sollevata trattiene meno l'umidità e si usura più facilmente. Lo stress meccanico agisce dall'altra parte: lo sfregamento contro l'asciugamano, il cuscino o i denti del pettine stacca piccole particelle dalla superficie e nel punto in cui l'elastico piega costantemente il capello, si crea un punto debole. Il capello bagnato è più elastico e vulnerabile rispetto a quello asciutto, quindi pettinarlo subito dopo il lavaggio lo stressa di più.

Riconoscere i capelli danneggiati in questo modo è possibile anche senza una lente d'ingrandimento:

• le punte sono più sottili, più chiare e visibilmente doppie, mentre i capelli alle radici appaiono sani;
• i capelli si elettrizzano e si alzano, soprattutto in inverno e dopo l'asciugatura con il phon;
• la superficie è più ruvida al tatto, il capello scivola meno tra le dita e tende a "scricchiolare";
• la lucentezza è più opaca, perché la luce non si riflette uniformemente sulla superficie irregolare;
• i capelli si annodano più velocemente e pettinarli richiede più sforzo rispetto a prima.

Nel formulato dello shampoo, quindi, cerca più idratazione e grassi piuttosto che la ricostruzione più potente che puoi trovare. Ai capelli manca l'acqua e lo strato lipidico sulla superficie, non principalmente la struttura interna. Sono utili ingredienti idratanti come glicerina, pantenolo o acido ialuronico, accompagnati da oli vegetali e burri che levigano la superficie del capello e riducono l'attrito. Altrettanto importante è la base lavante: tensioattivi delicati rimuovono le impurità e lo styling, ma non eliminano anche lo strato protettivo residuo del capello. Gli shampoo etichettati come idratanti, nutrienti o per capelli secchi e stressati rispondono esattamente a questa esigenza.

Anche la tecnica di lavaggio aiuta. Schiuma lo shampoo tra le mani, massaggialo sul cuoio capelluto e lascia che le lunghezze si lavino con la schiuma che scorre su di esse – non è necessario strofinarle separatamente. L'acqua tiepida invece di quella calda è più delicata per le cuticole sollevate e asciuga meno.

Lo shampoo è solo una parte della soluzione, e sinceramente la più piccola. Se continui a usare la piastra o il ferro arricciacapelli senza un prodotto con protezione termica, il danno si rinnoverà più velocemente di quanto la cura possa ripararlo. Aiuta fare diverse cose contemporaneamente: abbassare la temperatura del phon e della piastra a un valore ragionevole, lasciare che i capelli si asciughino un po' prima di asciugarli, tamponare l'acqua con l'asciugamano invece di strofinare i capelli, pettinare con una spazzola adatta ai capelli bagnati e procedere dalle punte alle radici, e alternare elastici in tessuto o a spirale invece di quelli rigidi e non portarli sempre nello stesso punto.

E un'altra nota pratica: calore e attrito si incontrano nella maggior parte delle persone con un altro tipo di danno. Chi si colora i capelli di solito li asciuga e li stira anche. In una situazione del genere, conviene scegliere lo shampoo in base a ciò che affligge maggiormente i capelli in questo momento e integrare il resto con ulteriori cure.

Come creare una routine che supporti lo shampoo

Lo shampoo è il primo passo nel bagno, ma anche il più breve: rimane sui capelli a malapena un minuto e il suo compito principale è pulire il cuoio capelluto e preparare il terreno per ciò che seguirà. Se la cura si ferma qui, anche una composizione attentamente selezionata svolgerà solo una parte del lavoro.

L'ordine dei passaggi da seguire

La cura dei capelli danneggiati ha quattro livelli, ognuno con un ruolo diverso:

• Shampoo – pulisce il cuoio capelluto e rimuove i residui di styling dai capelli. Concentrati principalmente sulle radici, per le lunghezze basta ciò che scorre durante il risciacquo.
• Balsamo – va usato dopo ogni lavaggio. Leviga la cuticola e riduce l'attrito durante la pettinatura. Applicalo dalla metà delle lunghezze fino alle punte, non sulle radici.
• Maschera o trattamento per capelli – una o due volte a settimana al posto del balsamo. Agisce più a lungo e contiene una maggiore quantità di sostanze nutrienti, quindi è più evidente sulle lunghezze danneggiate.
• Cura senza risciacquo, siero o olio – si applica sui capelli umidi prima dell'asciugatura. Mantiene l'umidità all'interno del capello e facilita lo styling; nello stesso passaggio rientra anche un prodotto con protezione termica.

Applicare tutto insieme non conviene. Un eccesso di oli e creme appesantisce i capelli, facendoli perdere volume e apparire unti il giorno successivo. Inizia con una piccola quantità concentrata sulle punte e aggiungi solo se i capelli rimangono secchi.

Con quale frequenza lavare i capelli

Non esiste un intervallo universale – segui il cuoio capelluto, non le lunghezze. Se le radici si ungono, non è necessario rimandare il lavaggio; una base detergente delicata può essere utilizzata anche più frequentemente e i capelli appesantiti sono inoltre più difficili da pettinare, il che peggiora i danni. Aiuta l'acqua tiepida anziché calda.

I limiti di ciò che la cura può fare

Il capello è una struttura morta al di fuori del cuoio capelluto, quindi non si rigenera da solo. La cura può levigare la superficie danneggiata, reintegrare le sostanze mancanti e proteggere il capello da ulteriori stress – ma l'effetto è rinnovabile, non permanente, e con il lavaggio successivo si perde gradualmente. Per questo ha senso mantenere la cura a lungo termine, non come un trattamento occasionale prima di un evento. Per le punte doppie, vale che un capello sdoppiato non può essere riunito per sempre, può solo essere levigato temporaneamente. L'unica soluzione definitiva è tagliarlo, indicativamente ogni otto-dodici settimane.

Quando il problema è il cuoio capelluto

Può succedere che i capelli appaiano stanchi, anche se non si esagera con la colorazione o il calore. Prurito, tensione, desquamazione, forfora o radici unte con punte secche sono segnali che il problema inizia altrove rispetto alle lunghezze. Uno shampoo rigenerante per le lunghezze non lo risolverà. Per queste situazioni esiste un gruppo separato di shampoo dermatologici, rappresentato, ad esempio, dalla linea Vichy Dercos. Se i problemi persistono o peggiorano, la cosmetica non è più sufficiente ed è opportuno consultare un medico.

Come scegliere un prodotto specifico

L'offerta può essere suddivisa in diversi gruppi in base a ciò che si cerca dalla cura:

• Linee professionali rigeneranti – cosmetici da salone di marchi come Wella Professionals, L'Oréal Professionnel o Schwarzkopf Professional. Adatte per capelli indeboliti dalla colorazione e dal calore, di solito offrono una linea completa shampoo – balsamo – maschera.
• Shampoo per capelli colorati – base detergente più delicata, il cui compito è mantenere il colore il più a lungo possibile.
• Cura per capelli biondi e decolorati – shampoo e maschere viola e tonalizzanti, che lavorano con la tonalità dei capelli decolorati.
• Oli e cura senza risciacquo – complemento per lunghezze secche e ruvide, che necessitano principalmente di essere levigate e protette.
• Shampoo dermatologici – scelta quando è necessario trattare prima il cuoio capelluto e poi le lunghezze.

Se rimani fedele a una linea per almeno alcune settimane, capirai molto meglio se fa per te, rispetto a cambiare cinque flaconi dopo un solo lavaggio.