Composizione del profumo sotto la lente: etichetta, allergeni e miti sulla purezza

Perché l'etichetta del profumo non assomiglia alla descrizione della fragranza

Che tu stia scegliendo il tuo primo profumo o abbia già uno scaffale pieno di flaconi, probabilmente conosci quel momento: leggi nella descrizione di un fresco bergamotto, un cuore di gelsomino e una calda base di legno di sandalo. Poi giri il flacone e sulla confezione trovi una serie di nomi latini e inglesi, in cui non c'è traccia né di gelsomino né di legno di sandalo. Non è un errore né un tentativo di nascondere qualcosa. Il profumo parla semplicemente due lingue e ognuna di esse è nata per un motivo diverso.

La prima lingua è olfattiva. Le note di testa, di cuore e di fondo sono un modo per descrivere l'impressione: cosa senti nei primi minuti, cosa si sviluppa dopo circa mezz'ora e cosa rimane sulla tua pelle fino a sera. È il linguaggio dei profumieri e allo stesso tempo il linguaggio con cui la fragranza si presenta al cliente, perché aiuta a farsi un'idea prima di provare il flacone. Non si tratta però di un elenco di ingredienti – è un'immagine, non una ricetta.

La seconda lingua è legale. L'elenco degli ingredienti sulla confezione, sull'etichetta o sulla scheda allegata segue le norme europee per i prodotti cosmetici e utilizza la nomenclatura internazionale uniforme degli ingredienti cosmetici, che vedrai sulle confezioni sotto la sigla INCI. Il suo compito non è descrivere la fragranza, ma nominare chiaramente le sostanze che il prodotto contiene – in modo che l'elenco sia comprensibile per un dermatologo, un ente di controllo o una persona che evita intenzionalmente un determinato ingrediente. Ecco perché troverai voci come alcohol denat., aqua o limonene, e non poetiche espressioni sui fiori bianchi.

Entrambe le descrizioni sono valide contemporaneamente. Si differenziano solo per la domanda a cui rispondono:

• La descrizione della fragranza risponde alla domanda su come profuma il profumo, come si evolve nel tempo e per quale occasione è adatto.
• L'elenco degli ingredienti risponde alla domanda su cosa è fatto il prodotto e cosa deve essere obbligatoriamente indicato.
• Nessuno dei due è traducibile nell'altro – dalla nomenclatura sulla confezione non si legge la fragranza e dalla descrizione delle note non si capisce cosa debba apparire sull'etichetta.

La chiave di tutto il malinteso è semplice: l'intera composizione olfattiva è indicata nell'elenco degli ingredienti in modo sommario, più spesso come parfum o fragrance. Un'unica voce di questo tipo può nascondere decine o centinaia di singole materie prime, naturali e sintetiche. Inoltre, le materie prime naturali non sono una singola sostanza – l'assoluto di gelsomino o l'olio di sandalo sono di per sé miscele di molte molecole, quindi una loro completa descrizione renderebbe l'elenco più confuso che chiarificatore. La formula specifica è anche il know-how della casa profumiera e non viene divulgata. Fanno eccezione alcune sostanze odorose, che devono essere elencate per nome sulla confezione – e proprio queste sono spesso la fonte della maggior parte delle domande e degli errori.

Questo articolo ti guiderà attraverso l'etichetta passo dopo passo e senza spaventarti. Ti mostreremo secondo quale criterio sono ordinati gli ingredienti e cosa puoi dedurre dall'ordine, perché alcune sostanze odorose sono indicate separatamente e cosa la loro presenza dice e non dice sul profumo, da dove provengono le idee di composizione pura e impura e come leggere l'etichetta direttamente in negozio, senza dover avere con te un dizionario chimico. L'obiettivo non è decidere per te cosa acquistare, ma darti la chiave per comprendere un testo che sull'etichetta nessuno può omettere.

Come leggere l'elenco degli ingredienti sulla confezione di un profumo

L'elenco degli ingredienti sulla confezione di un profumo appare come un protocollo chimico e, in un certo senso, lo è davvero. Non si tratta di una descrizione della fragranza, ma di un elenco obbligatorio degli ingredienti, che ha una struttura ben definita. Di solito lo trovi sotto la parola inglese Ingredients ed è scritto secondo la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici, nota con l'acronimo INCI. È per questo che leggi nomi latini e inglesi anche su profumi la cui confezione parla altrimenti in italiano.

L'intero elenco segue una sola regola di base: gli ingredienti sono ordinati in base alla loro presenza decrescente. Ciò che è al primo posto è presente in maggiore quantità nella bottiglia. Tuttavia, la regola si applica solo fino alla soglia dell'uno percento: gli ingredienti sotto l'uno percento possono essere elencati dal produttore in qualsiasi ordine. Nei profumi, questo è significativo perché proprio nella parte inferiore dell'elenco appare la maggior parte delle sostanze aromatiche menzionate per nome.

Le prime posizioni sono quindi le stesse per la stragrande maggioranza dei profumi:

• Alcohol Denat. – alcol denaturato, ovvero il veicolo che dissolve la composizione aromatica e si evapora dopo l'applicazione. Costituisce di solito la maggior parte del volume.
• Aqua – acqua, utilizzata per regolare la consistenza e la concentrazione finale del prodotto.
• Parfum o Fragrance – la composizione aromatica stessa, nascosta sotto una sola parola.

Perché l'intera composizione è solo una parola

La composizione aromatica è composta da decine a centinaia di materie prime, naturali e sintetiche. Le normative europee consentono di indicarle complessivamente come parfum o fragrance. La formula è un segreto commerciale per la profumeria e la sua completa divulgazione equivarrebbe a fornire un manuale per la copia. Fanno eccezione le sostanze aromatiche che devono essere indicate con il loro nome – per questo motivo nel elenco sono elencate separatamente dopo la denominazione complessiva della composizione.

Per lo stesso motivo, non scoprirai il rapporto tra le materie prime dall'etichetta. Non ti dirà quanto della composizione è costituito da rosa e quanto da muschio, né quanto è alta la concentrazione delle sostanze aromatiche nel prodotto. Se stai tenendo un'acqua di colonia o un'eau de parfum, lo capirai dal nome del prodotto, non dalla composizione – le percentuali specifiche non vengono divulgate dai produttori e inoltre variano tra i marchi.

Coloranti, filtri ultravioletti e stabilizzatori

Dopo il trio alcol, acqua e composizione, segue un breve gruppo di sostanze ausiliarie. Ce ne sono solo poche e ognuna ha una ragione pratica:

• Coloranti si riconoscono dalla sigla CI e dal numero, ad esempio CI 19140 o CI 17200. Fa riferimento al registro internazionale dei coloranti cosmetici. Sono responsabili del colore del liquido nella bottiglia e non influenzano la fragranza.
• Filtri ultravioletti, come Ethylhexyl Methoxycinnamate o Butyl Methoxydibenzoylmethane, proteggono il contenuto della bottiglia dalla luce. Non si tratta di protezione della pelle, ma di stabilità del colore e della composizione aromatica.
• Antiossidanti e stabilizzatori, tipicamente il Tocopherol o vitamina E, rallentano l'ossidazione della composizione, affinché il profumo duri più a lungo senza alterare il suo carattere.

L'elenco degli ingredienti non è una piramide olfattiva

La confusione più comune riguarda proprio la piramide che conosci dalle descrizioni dei prodotti. Le note di testa, di cuore e di fondo non sono la composizione. Si tratta di una descrizione sensoriale di come la fragranza si sviluppa nel tempo – cosa senti nei primi minuti, cosa dopo mezz'ora e cosa rimane sulla pelle la sera. Il bergamotto indicato nella piramide potrebbe non corrispondere a nessun elemento specifico nell'elenco degli ingredienti; potrebbe essere una materia prima sintetica che crea l'impressione di bergamotto.

La conseguenza pratica è semplice. La piramide ti suggerisce come profuma il profumo, mentre l'elenco degli ingredienti descrive cosa c'è fisicamente nella bottiglia. Nessuno dei due sostituisce l'altro e cercare "vaniglia" o "gelsomino" nella composizione di solito non ha senso – entrambi sono nascosti sotto il termine generale parfum.

Sostanze allergeniche obbligatorie: cosa dicono del profumo

Quando nella lista degli ingredienti trovi una serie di nomi come linalolo, limonene, citrale o geraniolo, può sembrare a prima vista un avvertimento. In realtà si tratta di informazioni piuttosto specifiche e praticamente utili che l'etichetta ti fornisce in più – non di un segnale che il profumo sia di scarsa qualità o rischioso. Vale la pena sapere perché queste sostanze vengono elencate separatamente e cosa implica realmente la loro presenza.

Perché alcune sostanze odorose vengono indicate per nome

Le normative cosmetiche europee lavorano con un elenco di sostanze odorose, per le quali è dimostrato che possono provocare sensibilità cutanea da contatto in una parte della popolazione. Mentre il resto della composizione odorosa rimane nascosto sotto la denominazione generica parfum, questi ingredienti specifici devono essere elencati dal produttore con il loro nome proprio, una volta che la loro concentrazione supera una soglia stabilita. Nei prodotti che rimangono sulla pelle – e l'eau de parfum e l'eau de toilette ne fanno parte –, questa soglia è significativamente più bassa rispetto alla cosmetica che si risciacqua. Pertanto, l'elenco degli ingredienti di un profumo è spesso più lungo di quello di un gel doccia con la stessa fragranza.

Lo scopo di questa regola non è scoraggiare l'acquisto. È uno strumento per chi sa già dal passato che un certo ingrediente non gli fa bene, per poterlo individuare autonomamente sull'etichetta. Inoltre, l'elenco delle sostanze monitorate si è ampliato negli ultimi anni, quindi sulle etichette più recenti puoi trovare anche nomi che non hai visto su bottiglie più vecchie. Non significa che la composizione sia cambiata – solo che si è precisato cosa deve essere indicato.

Allergene non significa sostanza pericolosa

La parola allergene in questo contesto descrive un potenziale, non una caratteristica che si manifesta in tutti. La stragrande maggioranza delle persone usa profumi con linalolo o limonene per anni senza alcuna reazione e queste sostanze sono consentite in cosmetica proprio perché nelle concentrazioni date sono considerate sicure. Il rischio riguarda una minoranza di individui sensibili, nei quali il contatto ripetuto può manifestarsi con irritazione o reazione cutanea.

Se non hai mai avuto problemi, l'elenco alla fine della lista degli ingredienti non ha un impatto pratico su di te. Se invece sai che reagisci a certe fragranze, hai finalmente la possibilità di confrontare nomi specifici tra due prodotti. Questo testo ha tuttavia una natura informativa e non sostituisce un esame o una consulenza medica; solo un esperto può confermare una vera sensibilità a una sostanza specifica.

Un lungo elenco spesso significa molte materie prime naturali

Qui arriva un dettaglio che sorprende molti lettori: la maggior parte di queste sostanze non è un additivo di laboratorio che qualcuno aggiunge alla fragranza. Si trovano naturalmente negli oli essenziali e nelle essenze vegetali:

• linalolo è una componente comune della lavanda, del bergamotto o del coriandolo,
• limonene costituisce una gran parte dell'essenza delle bucce di agrumi,
• geraniolo e citronellolo sono componenti tipiche dell'olio di rosa e di citronella,
• citrale si trova nella citronella e nell'essenza di limone,
• cumarin si trova naturalmente nei fagioli tonka,
• eugenolo è caratteristico dei chiodi di garofano e della cannella.

Da ciò deriva una conclusione piuttosto inaspettata: un profumo basato su una grande quantità di materie prime naturali avrà generalmente un elenco di allergeni più lungo rispetto a una composizione basata su molecole sintetiche. Un lungo elenco quindi non indica una qualità inferiore né un maggiore carico chimico – piuttosto suggerisce come è stata composta la fragranza e quali materie prime giocano un ruolo principale. Una volta compresa questa connessione, la riga in caratteri piccoli smetterà di essere un deterrente e diventerà un ulteriore indizio per leggere il profumo.

Miti sulla composizione pulita: naturale versus sintetico

Intorno alla composizione dei profumi circola un'idea più persistente di altre: che la materia prima naturale sia automaticamente più delicata e che la molecola sintetica sia necessariamente la scelta peggiore. A questo contribuiscono anche le etichette di marketing come "composizione pulita", che non hanno una definizione vincolante. Tuttavia, quando si osserva come nascono i profumi, si scopre che la linea di demarcazione tra naturale e sintetico non è dove ci aspetteremmo.

Naturale non significa semplice

Un estratto naturale non è una singola sostanza. L'olio essenziale ottenuto dal fiore, dalla corteccia o dalla resina è una miscela di decine o centinaia di molecole e la sua composizione esatta varia a seconda della varietà, del terreno, del clima e dell'annata del raccolto. Pertanto, tra le sostanze odorose indicate sull'etichetta, compaiono comunemente composti che si formano naturalmente nelle materie prime, come il limonene nella buccia degli agrumi o il linalolo nella lavanda. Il criterio osservato qui non è l'origine della molecola, ma la sua capacità di provocare una reazione sulla pelle più sensibile.

Dalla variabilità delle materie prime naturali deriva anche una conseguenza pratica per il profumiere. Due lotti dello stesso olio essenziale possono avere profumi diversi e la proporzione delle singole componenti può variare. In una composizione che deve essere venduta per anni nella stessa forma, è una complicazione che deve essere bilanciata con qualcosa di stabile.

Cosa può fare la sintesi

Una molecola preparata sinteticamente ha una purezza definita e un profilo noto. Grazie a ciò, il profumiere sa esattamente quanto ne sta mettendo nella composizione e il produttore può rispettare con affidabilità i limiti di concentrazione validi per le singole sostanze odorose. Il secondo argomento è la riproducibilità: l'acqua di profumo che acquisterete tra due anni dovrebbe avere lo stesso profumo della bottiglia di oggi – e senza materie prime sintetiche, una tale costanza sarebbe difficile da trovare.

La sintesi alleggerisce anche le risorse che non sopporterebbero una domanda profumiera intensa. Questo riguarda, ad esempio:

• il legno di sandalo, le cui foreste naturali sono limitate e soggette a protezione,
• il muschio naturale, che un tempo veniva ottenuto dagli animali e oggi viene utilizzato in profumeria in forma preparata in laboratorio,
• l'ambra e altre materie prime di origine animale, che vengono comunemente sostituite da equivalenti sintetici.
  

Esiste anche un intero gruppo di profumi che non possono essere catturati senza sintesi. Dalla mughetto, dal lillà o dalla peonia non si ottiene un estratto utilizzabile tramite distillazione – queste note nascono esclusivamente componendo singole molecole. Molte composizioni floreali e gourmand popolari non potrebbero quindi esistere senza il laboratorio.

Cosa trarre da tutto ciò

Nessuna delle due categorie è di per sé garanzia di qualità o tollerabilità. A decidere è la sostanza specifica, la sua concentrazione e come reagisce la vostra pelle – non la sua origine. Un estratto naturale può essere fonte di una componente allergenica, una molecola sintetica può essere testata da anni e ben tollerata; allo stesso modo può essere il contrario. Proprio per questo ogni materia prima viene valutata separatamente.

Avete un altro motivo pratico per essere scettici nei confronti dell'etichetta "puramente naturale": dall'elenco degli ingredienti sull'etichetta, di solito non si deduce l'origine della materia prima. La miscela odorosa viene indicata complessivamente e i nomi delle sostanze odorose non cambiano a seconda che la molecola sia nata in un alambicco di distillazione o in sintesi. Quindi, se qualcuno basa la promessa di purezza naturale sull'etichetta, si basa su qualcosa che in realtà non è scritto.